Omöjlig renovering av Cadillacs Northstarmotor

Northstarmotorn är en av de mest avancerade motorer som GM byggt. Motorn är fullmatad med tekniska finesser. Tyvärr hamnar många Northstarbilar på skroten på grund av ett så enkelt fel som trasiga topplockspackningar.

Omöjlig renovering av en Northstarmotor

När vi skulle renovera topparna på en Northstarmotor höjdes flera varnande röster. GM:s mest komplicerade motor renoverar man inte själv. Att dessutom göra det utan att ta ur motor och framvagn är omöjligt, enligt en del. Men visst går det.

Av Johnny Åberg (text och foto)

Få bilmotorer har delat så många bilentusiaster i var sitt läger som just Northstarmotorn. På internet finns diskussionsgrupper som vill stämma GM för bristande kvalité och menar att motorerna gått sönder på grund av produktionsfel – bland annat sot i aluminiumgjutningarna av block och toppar. Andra grupper hävdar tvärtom att motorerna är minst lika hållbara som andra aluminiummotorer och att det är ägarna som slarvat med underhållet.

Oavsett vilket är det bara att konstatera att när GM lanserade 4,6 liters Northstarmotorn för över 20 år sedan var det den mest tekniskt avancerade V-motor som byggts för high performance. Motorblocket gjutet i en enda gjutning i 90-grader, utrustad med fyra överliggande kamaxlar, 32-ventiler, sekventiell insprutning, variabla ventiltider och sidmonterad – för att bara nämna några saker. Motorn kan till och med ”koppla ur” ett par cylindrar vid landsvägskörning för att fungera på sex cylindrar och spara bränsle.

Northstarmotorerna är faktiskt också byggda för att under en begränsad tid kunna köras helt utan kylvätska. Något som är möjligt tack vare att endast en cylinderrad då får bränsle och de andra cylindrarna agerar luftpump och kyler motorn. Eftersom block och toppar dessutom är i aluminium och innehåller över sju liters olja kan motorn enligt GM köras utan kylvätska hela 16 mil utan att ta skada. En amerikansk motortidning testade och kom hela vägen från New York till Kalifornien. Väl framme konstaterades att motorn fortfarande gick som en klocka och tidningen fick ge upp avlivningsförsöket.

Gammal glykol dödar motorn
Northstarmotorn som tillverkades 1991-2010 är mest känd för att ha monterats i Cadillac men har också suttit i Oldsmobile, Pontiac och Buick. Tyvärr skrotas idag många Northstarbilar på grund av något så simpelt som trasiga topplockspackningar. Ägarna vet inte hur de ska laga själva och verkstäderna vill ha mer än hela bilens värde för en renovering. Priserna på Northstarbilar har senast åren rasat från 500 000 kronor som ny till dagens begagnatpriser på runt 30 000 – 50 000 kronor. Lösningen blir därför att bilarna skrotas, trots att de i övrigt oftast är i fint skick.

En av de vanligaste orsakerna till att Northstarmotorerna går sönder (eller mer korrekt topplockspackningarna börjar läcka) är att ägarna inte har bytt kylarglykol regelbundet eller använt fel glykol. Bara högsta kvalité för aluminiummotorer gäller och faktiskt bör kylarvätskan bytas vartannat år. Glykol är färskvara och med tiden den rostskyddande egenskapen. Gammal glykol blir till slut en katastrof för motorn och fräter sönder både packningar och aluminium. Resultat blir kass topplockspackningar med kokande motor som följd.

Funderar du på att köpa en Northstarbil tänk på att kolla att tempmätaren inte pendlar eller att bilen avger vit avgasrök som kan vara tecken på trasig topplockspackning. Den som är händig och noggrann kan själv renovera sin Northstarmotor. För även om motorn är en av GM:s mer komplicerade och teknikerna har frossat i fyndigheter är renoveringsarbetet i stort samma som på vanliga motorer.

Del 1 Demontering
Det första problemet man stöter på är att det trånga utrymmet inte tillåter att lyfta topparna rakt upp eftersom motorn är sidmonterad och i 90-graders vinkel. På fabriken installerades motor och framvagn underifrån. Att ta ut undertill är det enklaste sättet men som vi ska visa går det att få av topparna även utan att lossa motor och framvagn. Trångt och krångligt, absolut – men det går.
Vi börjar med att ta bort plastkåpan ovanför kylaren och resten av fronten. Kåpan och många detaljer sitter enkelt monterade med plastclips eller bultar. Överlag är det lätt att ta bort karossdelarna.

För att se hur trångt det är räcker det med att titta på hur nära främre ventilkåpan är framramen. Det finns knappt utrymme alls att montera av den på. För att lyckas måste motorstöden och anslutningar mellan grenrör och avgassystem lossas så det går att tippa motorn bakåt och framåt.

  1. Plastkåpan över motorn lossas med några skruvar. Därunder syns insuget som är i plast och ännu mer kablar och slangar. Notera tändsystemet i bakkanten. Ta bilder på hur delarna är monterade allt efter som du lossar dem. Fotona blir värdefulla när du ska skruva ihop sakerna.
  2. Luftburken är placerad i vänstra hörnet. Formgiven för att passa in i det trånga utrymmet. Lossas med några skruvar.
  3. Insugsröret mellan luftrenaren och insuget monteras bort.
  4. Under luftburken sitter bilens ”hjärna”, den så kallade Power Control Module (PCM), som styr det mesta av motorns elektronik.
  5. Huvlåset måste bort för att komma vidare till kylarna. Mycket detaljer som ska skruvas loss blir det.
  6. Innan du tar bort kylarna så töm ut vattnet genom den kran som finns undertill på kylaren och lossa sedan övriga slangar. Tänk på att ha god ventilation när du kopplar bort AC:n.
  7. Ett av få specialverktyg som du behöver för att lossa en del av rören. Du hittar verktyget hos flera motorfirmor.
  8. När alla slangar till kylare, AC och elfläktar är bortkopplade går det att lyfta kylarpaketet. Låt fläktarna sitta kvar. Ska du rengöra så täck över rören till AC-kylaren noga.
  9. När allt är ur vägen går det att få en överblick av motorns framdel. För att kunna tippa motorn fram och tillbaka måste motorstöden lossas. Ett av motorstöden sitter under grenröret som du ser när kylarna är borta. Vårt hade sprickor och behövde bytas eftersom dämparvätskan i gummit läckt ut.
  10. Den andra dämparen sitter i vänster hjulhus strax framför fjäderbenet. Ha motorn på domkraft så du kan tippa den fram och tillbaka när motorfästen och grenrör är lösa.
  11. Märk upp tändkablarna, det underlättar när du ska montera tillbaka allting.

Även vattenpumpen på en Northstarmotor är en mer udda lösning. Den är remdriven och monterad i höjd med främre ventilkåpan. Vattenpumpen drivs genom en av de överliggande kamaxlarna. Det är klokt att köpa ny remspännare, rullar och vattenpump när delarna ändå är isärtagna. Använd en avdragare för att inte skada remskivan i plast när du tar bort det ifrån vattenpumpen. Du måste ta av plasthjulet för att kunna lyfta bort ventilkåpan. Med remskivan borttagen syns drivningen ifrån kamaxeln. En axel som gör det till ett rent elände att få av ventilkåpan. För att ta av kåpan behöver du lyfta den lite uppåt, föra den i axelns riktning samtidigt som du vrider kåpan något tillbaka och åt sidorna. Var försiktig eftersom den innehåller plastdelar som lätt går sönder.

Generatorn är utsatt för fukt och smuts långt ner på motorn. Vattenkyld generator användes på en del Nortstartmotorer. Ett verktyg för att lossa slangklämmor är till stor nytta.
Insuget är ett rejält paket. Försök att så långt som möjligt att hålla ihop delarna och ta bara bort det som du behöver plocka bort. Utan insug syns startmotorn som har gömts här. Väl skyddad för väder och vind men svår att byta om den krånglar. Passa på att serva startmotorn när den ändå är fri. Med motorfästen och grenrör lösa går det nu att tippa motorn bakåt så främre ventilkåpan kan tas loss.

Kamkedjorna och topparna nästa steg
Nästa steg för att kunna ta av topparna är att lossa kamkedjorna. För att göra det behöver du ta av svänghjul och lossa kåpan som finns i höger hjulhus. Använd avdragare som passar till svänghjulet så du inte skadar det. Markera svänghjulets läge på kugg och block med färg när startmotorn är borttagen. Ett måste om du vill få motorn att start igen. Helst bör du inte flytta bilen efter att du tagit av topparna. Äntligen kan vi lyfta topparna. Lossa toppbultarna lite i taget och korsvis. Ta inte av kamaxlarna än. Här syns vad som orsakat vattenläckan. Första cylindern (mot brandväggen) har fått en rostskada i packningen mellan cylinder och vattenkanal (syns som svart på bilden). Färgen på glykolen avslöjar att en tidigare ägare har använt fel sorts glykol.
Närbild av den skadade packningen. Här syns tydligt hur vattnet har rostat sönder packningen runt vattenkanalen. Rena knäckebrödet. En närmre titt visar att till och med toppen skadats så det bildats en ”krater” i aluminiumgodset mellan förbränningsrummet och vattenkanalen. En del experter menar att det orsakas när bränslet detonerar i förbränningsrummet, när packningen försvagats är det fritt ut till vattenkanalen. Förbränningsrummet ser ut att ha blivit ångtvättad på grund av allt hetvatten som tryckts in i cylindern, till skillnad ifrån de andra som är normalt sotiga.

Del 2 Maskinarbetet
Lämna bort maskinarbetet av dina toppar till en erfaren motorfirma. Kristianstads Motorslip har renoverat motorer sedan 60-talet och har både rätt kunskap och maskiner för att klara de svåraste jobb. Mätning av skadan i toppen visar att den går att få bort med planing. Djupet i kratern är nästan 0,15 millimeter och toppen kan planas 0,20 millimeter. Om topparna måste planas behöver måttet mellan förbränningskammaren och toppen vara minst 10,5 mm (0.413 inch). Kontrollera med en renoveringsfirma så du får rätt toleranser för din motor.

Gladde på Kristianstads Motorslip demonterar kammarna före maskinarbetet. Tänk på kamaxlarnas exakta läge och alla delarnas placering, så du kan montera tillbaka dem exakt som de satt tidigare. Märk upp och placera ventilerna i rätt ordning om du ska återanvända dem. Här före blästring av tallrikarna. Putsning av förbränningsrummen. Slipning av ventiler. Behövligt på en motor som snurrat 15 000 mil. Skärning av ventilsäten. Trots att motorn gått varm har topparna klara sig bra och är raka. Annars är aluminiumtoppar kända för att bli svängda som bananer.
Toppen med gropen i före planing… … och efter planing 0.20 mm är den borta. Nya ventiltätningar knackas på plats med specialverktyg. För att få ut oljan ur de hydrauliska lyftarna behöver de pressas ihop med hjälp av skruvstäd. Akta så du inte skadar lyftarna. Montera kamaxlar och alla detaljer exakt som de satt och i rätt topp. Notera märkningen på kamskivorna så att de kommer i rätt läge. Minsta kugg fel och motorn kommer inte att fungera som den ska och i värsta fall skadas.

Del 3 Time-Sert

Innan återmontering av topparna passade vi på att göra en ”Time- Sert” för att stärka och förbättra gängorna till topplocken i blocket. Ett problem med aluminiummotorer är att gängorna inte är lika starka som i gjutjärnsmotorer och försvagas med åren. Att använda Helicoil till det här arbetet är inget alternativ, det är bara Tim-Sert som gäller. Ifrån USA går det att beställa ett komplett kit för runt 4 000 kronor. Kitet beställde vi ifrån timesert.com och det innehåller allt du behöver – stödplatta och bultar, borr, gängtapp, monteringstapp, olja och gänglås. På deras webbplats finns instruktionsfilm som visar hur arbetet ska utföras. Borr, gängtapp och monteringstapp till gängorna. Borret har en stoppklack som gör att du inte kan borra för djup i blocket. Gängtappen och monteringstappen har en markering i form av varsin ring så det går att se att du har gängat lagom långt.

Börja arbetet med att montera styrplattan över cylindern tillsammans med de medföljande tre bultarna och stopphylsan. Plattan är konstruerad så du kan vända den för att passa till alla hålen. Täck och maskera resten av motorn för att inte få metallspån någonstans när du borrar. En dammsugare är till stor hjälp och suger upp spånen allt eftersom du borrar i blocket. Se till att inte glömma att montera den speciella stopphylsan i plattan innan du borrar och gängar. Det är viktigt att borrhålen blir i rätt vinkel i motorblocket, något som styrhylsan hjälper till med – förutom att se till att du inte borrar för djupt och förstör blocket. På bilden ser du även ringen på gängtappen som visar hur långt ner du ska gänga. Renlighet är A och O när du gör detta jobb. Borra en bit, ta upp borret och sug rent med dammsugaren och blås med tryckluft. Borra en bit till och rengör. Glöm inte att olja emellanåt, speciellt när du använder gängtappen.

På insidan mot brandväggen är det för trångt för en borrmaskin. Vi använde en mutterdragare istället för att komma åt när vi borrade. Du behöver ta bort blockets styrpinnar för att gänga dessa hål. Det finns speciella avdragare men vi använde polygrip och skruvmejsel med borr i styrpinnens hål. Köp nya styrpinnar eftersom de gamla kommer att bli skadade vid demonteringen.
Som avslutning när hållen är gängade rengör vi med bromsrengöring för att få bort olja och smuts. Blås torrt med tryckluft. Det måste vara absolut rent innan du monterar gängorna. Lys gärna ned i hålen med en ficklampa och kontrollera att det inte finns några rester kvar.

Det är viktigt att du tar någon droppe Loctite gänglåsning för permanent gängmontering när det är dags att montera gängorna. Loctite härdar vid rumstemperatur till en hård och solid härdplast. Det härdar utan närvaro av luft och limmet fyller fullständigt mellanrummet mellan mötande gängor. Tänk på att det finns olika sorters Loctite ifall du inte använder flaskan som följer med kittet. Observera att du ska ha styrplattan och stopphylsan på när du borrar och gängar upp hålen men inte när du ska skruva i Time-Sert gängorna. Gängan skruvas ända ner, du kommer märka att det tar stopp när gängan är i botten. Därefter är det bara att med en lätt knyck skruva ur monteringsverktyget och fortsätta med ny gänga i nästa hål.

Del 4 Montering
I samband med renoveringen av topplocken passade vi på att byta ut slitdelar som bland annat remspännare, rullhjul, vattenpump, termostat, olje- och luftfilter. Främre motorstöd som var trasigt bytte vi också. Det är viktigt att montera nya toppbultar, du kan inte använda de gamla. Delarna går att köpa i Sverige men är billigare att beställa via internet ifrån USA. Företaget rockauto.com har det mesta. Tänk bara på att tull tillkommer med 10 procent och sedan moms med 25 procent på totalkostnaden. Det finns många olika fabrikat men vi valde att hållas oss till originalet AC Delco så långt som möjligt. Packningssats (Fel Pro) och alla delar samt renovering av startmotor och generator kostade runt 15 000 kronor och då slipper vi att byta slitdelarna på många tusen mil.

Monteringen av topparna sker i omvänd ordning. Nya styrpinnar och topplockspackningar på plats. Ny vattenpump monterad i sin speciella konstruktion. Pumphuset passade vi på att blästra och lackera när det ändå var borttaget. Kom ihåg att ha monterat kamaxlarna i exakt samma läge som när du tog bort dem. Minsta kugg fel och du riskerar motorhaveri. Notera märkningarna på kamdreven och deras lägen (LI = left intake och LE = left exhaust). Värdefullt att ha bilder på kammarnas lägen innan demonteringen nu ifall du är osäker.

Monteringen av topplocksbultarna sker i flera steg och med gradskiva för att bultarna ska få rätt sträckning. Antal dragningar och grader varierar mellan olika motorer, till exempel 30, 70, 60 och 60 grader. Grundprincipen är att allt ska klämmas åt så jämnt som möjligt, annars kan det bli sprickor, snett och läckage. Dra korsvis mellan alla bultar inifrån och utåt. Ett första drag på alla bultar till 30 grader, sedan nästa dragning till 70 grader och så vidare. Gör varje dragning i ett svep och håll reda på vilka bultar du dragit så du inte drar dem dubbelt av misstag. Gradskivan köptes på Biltema.

Topparna på plats tillsammans med pumphuset. Nu börjar det likna en motor igen. Kedjespännaren till kamkedjorna behöver tryckas ihop innan montering. För att hålla kedjespännaren på plats vid montering är detta en enkel lösning. Vevaxelns remskiva. Tänk på att byta packboxen så du inte får oljeläckage. Nyservad startmotor på plats. Ha gärna papper i topparnas insugskanaler vid monteringen, du vill inte tappa något i hålen nu när allt sitter åtdraget. Givetvis köpte vi en komplett packningssats med nya tätningar till bland annat ventilkåporna.

Första ventilkåpan på plats efter mycket lirkande. Främre ventilkåpan är trixig att få på plats eftersom du måste få den i och över drivningen till vattenpumpen. Vattenpumpens drivning med nya hjul, spännare och rem. Klokt att byta alla slitdelar nu eftersom det är svårt att komma åt sakerna när allting är monterat. Nyrenoverad generator på plats. Notera vattenkylningen som är original och fanns på vissa Northstarmotorer. Generatorn sitter utsatt till på undersidan av motorn. Med kylarna och allt annat i fronten borta går det att komma åt motorns framdel, värst är bultarna till grenröret och avgassystemet. Var noga med att inga kablar eller ledningar kommer för nära grenröret. Vi passade på att byta en del av bromsrören som var dåliga också.

Tillsammans med rätt sorts glykol av bästa sort i motorn (GM rekommenderar Dexcool) anger Cadillac att man även ska stoppa en tablett kylartätning i nedre kylarslangen som tätar mot mindre läckor. Sista delarna snart på plats. Dags att pusta ut med en cigg, tycker Jan Rehnström. Bilen startade sedan på första försöket. Imponerande!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.